Le tissage artisanal est un art très ancien, les premières traces datent du néolithique, depuis, l’être humain entrelace des fils de façon perpendiculaire pour créer un tissu. C’est souvent un art fonctionnel car nous utilisons des tissus au quotidien.
C’est un métier d’art rare, classé en voie de disparition par l’Unesco.
Tisserand, tisserande, tisseur, tisseuse
En 2026, le tissage est un métier d’art fortement féminisé. Il faudrait donc plutôt parler de tisserande. Entre tisserande et tisseuse, les dictionnaires ne sont pas bien clairs, mais il semblerait que les personnes qui tissent dans l’industrie sont des tisseuses, celles qui le font de façon artisanale dans leur atelier souvent à domicile sont des tisserandes. La tisserande et le tisserand, détiennent un savoir-faire rare, qui s’exerce sur un outil magnifique : le métier à tisser. Les tissus créés sont toujours singuliers car empreints de la personnalité de la personne qui les a créés.
Le tissage s’apprécie pour différentes raisons : son aspect créatif, sa technicité, une sensibilité aux fibres naturelles, son potentiel dans la médiation.
L’outil : le métier à tisser
L’outil principal pour tisser est le métier à tisser. Il existe de nombreux métiers à tisser, mais tous ont le même fonctionnement de base : le tissu est créé par l’entrecroisement de deux jeux de fils. Les fils de chaîne sont tendus sur la longueur du métier, les fils de trame sont entrelacés dans la chaîne, dans la largeur du métier. Les métiers à tisser artisanaux fonctionnent grâce aux mouvements du corps de la tisserande.
Le trajet du fil
Le fil de chaîne poursuit un trajet sur le métier à tisser, son montage se fait en plusieurs étapes.
L’ourdissage
Il s’agit de préparer le nombre de fils et leur longueur nécessaire pour réaliser son projet tisser. Il existe deux façons d’ourdir la chaîne : l’ourdissage direct et l’ourdissage indirect.
Avec l’ourdissage direct, la tisserande installe directement ses fils de chaîne sur l’ensouple arrière en procédant par portées (petits groupes de fils). L’ensouple arrière du métier à alors une moyenne ou grande circonférence. La tension des fils peut être réalisée avec les doigts de la tisserande ou bien avec une boite à tension.
Avec l’ourdissage indirect, on utilise un cadre à ourdir pour préparer la quantité et la longueur de fils de chaîne nécessaire au projet puis on les déplace pour les installer sur le métier à tisser.
Les personnes utilisent souvent la technique qu’elles ont apprise. Les deux ont leurs avantages et inconvénients.
L’enlissage
Chaque fil de chaîne est enfilé dans une lisse qui se trouve sur un cadre suivant un schéma choisi en fonctions des graphismes que l’on souhaite pouvoir réaliser en tissant. Il existe des patrons de tissage où plusieurs fils sont insérés dans une même lisse.
L’empeignage
Les fils de chaîne sont enfilés dans les dents du peigne du métier à tisser. La quantité de fils par dents peut varier. Lors du tissage, le peigne sert à tasser les fils de trame passés dans la chaîne.
L’attachage des fils de chaînes à la barre de l’ensouple avant.
Ce qui m’amène à vous parler des nœuds. Lorsqu’on apprend à tisser, on apprend à faire différents nœuds.
La mise en mouvement du métier à tisser
Il s’agit d’un métier à tisser horizontal avec des cadres et des pédales. La tisserande appuie sur une pédale avec son pied, cela soulève un cadre qui contient des lisses dans lesquelles sont enfilés des fils. Cela crée un écart entre deux nappes de fils appelé une foule, dans laquelle la tisserande insère une navette avec son fil de trame. Vous remarquerez que tout un vocabulaire est lié au tissage, qui varie selon les langues.
L’ennoblissement du tissu tissé main
Les tissus conçus de façon artisanale, une fois sorti du métier à tisser, sont en principe lavé et repassé quand leur usage est vestimentaire. Ils sont rarement foulonnés, c’est-à-dire foulés avec les pieds dans de l’eau savonneuse pour être rétrécie et que les fibres s’accrochent. Le lavage en machine fait un petit peu cette étape et permet de les couper sans qu’ils s’effilochent trop.